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清真寺的規模與地位是以有幾根柱子來區分
埃及的這一座(約200年)是位於薩拉埃丁城堡區中，是由對抗十字軍東征的阿拉伯英雄：薩拉埃丁‧阿尤比(Salah El-Din Ayyubid)所建的
(有玩世紀帝國的都應該知道薩埃拉丁)
也有人將此座清真寺比擬為土耳其的聖索菲亞大教堂
當年的法王將路克索的方尖碑帶走後，所回贈的青銅鐘樓也指定置於此地。

進入寺中步可大聲喧嘩，保持肅靜
這算是我第一次如此近距離的接觸回教，從薩伊的口中對回教有著差天共地的理解：
1、所謂遜尼派、什葉派是美國人強加的分類，對他而言根本沒有此種分別(精確來說其差異尚不足以形成派別)。
2、各地的清真寺都有固定的講解時間，只要你願意任何人都可以成為回教徒(實行五功)
五功：唸，就是唸誦可蘭經、禮，一日五次禮拜、齋，齋戒月的禁食、課，濟助貧窮、朝，一生至少到麥加朝拜一次。
3、現今的宗教以回教最年輕，因此其教義可說是集大成，也因此造成實行上的困難
例如禁賭、禁酒

接著就是今天的重頭戲：哈利利市集(Bazzar Khan El-Khalili)
曾經是與阿拉伯人交易的市集與墳墓的集中地，埃及與阿拉伯文明的庶民文化盡在其中


可怕(熱情？)的商販瘋狂的叫著：dear friend、good price或one dollar
一直猜測你來自哪裡(因為會有不同的價格，歐美日最貴、台韓次之)

接著要直奔開羅機場，因為時間太多順便經過亡者之城(City of The Dead)

簡單來說就是建墓與守墓者的後代因貧窮，只好在墳墓區中生活
沒有門牌，只能依照亡者的名稱來辨別地址


其地位類似於二二八的紀念碑，當然這無關種族屠殺，只是某一任的埃及總統(忘了名字)
因其政治立場與做法致力與以色列和平共處，招致國內激進份子暗殺
至今仍是萬民景仰與外國政要的必訪之地